Avant de quitter définitivement la région de Khao Lak, nous avions envie de faire un détour par le parc national de Khao Sok (739 km2). Nous avons donc choisi d’y passer le week-end du 24 janvier. Pourquoi, me direz-vous, si peu de temps ? La raison est simple, comme Thierry doit être joignable à tout moment et que Théophile a plusieurs devoirs à rendre prochainement, il nous fallait du WIFI. Par contre, moi j’ai décidé de décrocher… et de profiter à 100% de la belle nature environnante. Dans le taxi qui nous emmène à Khao Sok, je remarque les premiers pitons rocheux.
Le parc se trouve à 980 mètres d’altitude, et même si ce n’est pas très haut, nous frissonnons « un peu » le matin et le soir. De la terrasse de notre cabane, on a une vue imprenable sur les pitons qui s’enveloppent de brume dès la fin de la journée. Avec ce décor sauvage, on a l’impression d’un remake de « gorilles dans la brume », sauf que nous sommes en Asie et pas en Afrique ! Nous avons réservé deux cabanes en bambou au Khao Sok Morning Mist Resort. Le confort est rudimentaire, et la déco très kitsch… mais Thierry et moi, nous nous y sentons bien. Par contre, Théophile n’aime pas du tout, et pourtant il a exactement la même chambre que nous.
Nous avons bien choisi nos dates de séjour, car nous sommes en saison idéale. Quand arrive la mousson, le parc est fermé plusieurs mois. Le parc national est tellement grand que seules deux parties sont accessibles aux touristes, et elles sont relativement éloignées l’une de l’autre. Nous avons choisi la formule la plus simple, celle de la forêt autour du « HQ » (le headquarter ou centre administratif). Nous sommes à une centaine de mètres de l’entrée du parc, c’est très agréable de sentir la vraie nature à proximité. L’autre partie du parc située au nord concerne le lac Ratchaprapha à 50 km de là où nous sommes. J’ai vu une brochure qui montrait le lac et ses bungalows flottants. Sympa.
Chers amis, si vous me lisez, sachez que je vous déconseille de louer un bungalow comme le nôtre avec de très jeunes enfants, les normes de sécurité sont laissées au hasard (l’électricité par exemple)… et puis Théophile vous le dira, il y a des trous partout, et la nuit je suppose que nous sommes visités par des petites bêbêêêêtes.
Thierry et moi avons fait un petit trek. Rien de bien méchant, on a suivi l’itinéraire sur la carte que le HQ nous a donné. Il est possible de prendre un guide pour sortir hors des sentiers battus. J’ai lu que des gardes forestiers circulaient armés pour faire fuir les braconniers. Nous avons vu peu d’animaux sauvages, mais d’une certaine façon c’est très bien, car nous retrouver face à un félin ne me dit rien du tout. 
Nous sommes allés jusqu’à la deuxième cascade. Honnêtement, nous avons été déçus, nous pensions voir une énorme chute d’eau. 
Par contre, nous avons eu la chance de voir des gibbons, des poissons, des lézards, des fourmis géantes, des papillons géants… Mais ce que j’aime par dessus tout, ce sont les bruits de la jungle. Et puis les craquements de branches qui nous font sursauter… Le matin, nous sommes réveillés par les chants des oiseaux exotiques, et le soir nous sommes bercés par le chant des criquets. Bref, que du bonheur… 
Et puis ces plantes extraordinaires – dont on ne connaît pas le nom – nous ont vraiment émerveillés. La couleur est complètement surréaliste ! Quelqu’un connaît le nom de cette fleur ?
Lorsque nous faisons demi-tour pour rentrer, la nuit est pratiquement tombée. Lorsque nous atteignons la route de campagne qui nous mène au Living Room Homestay, nous sommes dans le noir le plus complet. Enfin, pas tout à fait, des lucioles nous font un ballet merveilleux, comme si une dizaine de fées clochette jouaient à cache-cache autour de nous. La dernière fois que j’ai vu des vers luisants remonte à ma petite enfance… 
Pour en savoir plus, voici un extrait de l’article « Pourquoi les bananes n’ont-elles pas de pépins ? » tiré du Figaro : […] Si on fend une banane dans le sens de la longueur, on pourra voir une série de petites taches noires réparties sur toute sa longueur. Ce sont des «embryons» de graine, des ovules végétaux non fécondés. Car le bananier «domestique» est une plante qui n’a pas besoin de graines pour se reproduire. Ce n’est d’ailleurs pas un arbre mais une herbacée (qui peut atteindre neuf mètres de hauteur avec un faux tronc) dont les racines, par rejet (multiplication végétative), donneront naissance aux bananiers «fils». Un clonage 100 % naturel qui permet à des plants stériles de se reproduire sans connaître les affres de la reproduction sexuée.
Lorsque nous arrivons face à la plage de Rawaï, ma première impression est d’abord positive : eau émeraude, calme, bateaux longtail, jolie vue sur les îles… Tous les ingrédients sont là pour passer un moment de détente. La bande de sable est par contre très étroite, et quelques déchets y sont éparpillés. Pour être honnête, nous avons un peu de mal à nous projeter ici… Le charme n’opère pas. Nous restons quelques minutes à contempler les bateaux en bois, puis regagnons le scooter pour continuer un peu la balade.
En fin de matinée, sous un soleil déjà brûlant, Thierry et moi partons à la découverte des « Clans Jetties », un vieux quartier de pêcheurs, probablement l’un des plus anciens de George Town (Île de Penang). Nous avons de la chance, car le « quartier des clans » au nord-est de George Town est relativement proche de notre hôtel, le Noordin Mews. Tandis que nous testons les passerelles de bois usées, nous apercevons au loin le terminal du ferry de Butterworth. 
Nous avons une vue imprenable sur les gros bateaux de marchandises qui se croisent. Le dépaysement est complet, car cet endroit ne ressemble en rien à ce que nous avons vu ces derniers jours. On peut dire que c’est une bonne surprise. 
Nous traversons un premier village et suivons ses petites rues étroites. Quelques chiens grognent, d’autres aboient, nous n’osons pas toujours nous aventurer dans des chemins qui semblent sans issue. Le village est calme, tous les habitants se protègent du soleil dans leur petite maison. Derrière les portes grandes ouvertes, nous regardons furtivement des femmes cuisiner… Nous aimerions nous sentir plus à l’aise, mais curieusement nous avons l’impression d’être un peu des intrus. Près de la jetée, les maisons en tôle ondulée se dressent sur leurs pilotis au dessus d’une eau saumâtre. Chacune est reliée à l’autre par un ponton en planches de bois. En levant les yeux, nous voyons des guirlandes de lampions rouges s’animer dans le ciel bleu.
Les premières habitations ont été construites au début du XIXème siècle lorsque les premiers migrants chinois sont venus chercher du travail dans le port situé à proximité. En se regroupant en clans, ils ont gardé leurs valeurs communautaires. Chaque clan possédait sa propre jetée, nommée d’après le nom du chef de clan. Initialement, sept jetées appartenaient à sept clans différents. Aujourd’hui, il n’en reste que six, l’une ayant été détruite dans un incendie. Le quartier des clans est habité par des familles aux revenus modestes qui ne paient pas de taxes, car elles vivent au-dessus de l’eau.
Dans la cour du Temple du Clan Jetty, un homme vernit en plein soleil une grande peinture au sol : c’est un lotus géant. Autour de nous, l’océan s’étend à perte de vue. Le panorama que nous avons sous les yeux est fascinant. On pourrait y rester des heures à contempler le ballet incessant des bateaux voguant dans les eaux du Détroit de Malacca. Le temple construit sur deux niveaux offrent des terrasses qui surplombent l’immensité de l’océan. De là-haut, c’est tout simplement magique. Rénové en 2012, ce lieu de culte s’appelle Hean Boo Hean et serait dédié au Dieu Kuan Yin.
