Derrière l’hôtel Bali Dream Resort, les rizières s’étendent à perte de vue. C’est une chance pour nous qui aimons nous y promener en fin d’après-midi, quand il fait un peu moins chaud. Devant les champs de riz (paddy fields en anglais), quelques autels sont dédiés à Sri, la déesse du riz. Dans cette région du monde, le riz est sacré, et les Balinais en mangent à tous les repas. 
Le repiquage des plants de riz assuré par les femmes se fait en ligne régulière par touffes de quelques brins. Un Balinais nous raconte que le riz de Java est plus rentable, avec trois récoltes en moyenne par an. Le riz balinais l’est moins avec seulement deux récoltes l’an. Après le repiquage, il faut attendre 100 jours avant de le récolter. A Bali, le riz dépend d’un système d’irrigation ancien géré par une coopérative de riziculteurs, le subak. La rizière la plus haute est la première à être inondée d’eau. Les canalisations permettent à l’eau de s’écouler dans les autres terrasses à un niveau inférieur. Cela explique la différence de couleur des champs de riz. Après la récolte, le riz est battu afin de séparer la paille du grain. 
Le riz est une plante assez haute, ses tiges peuvent atteindre 60 centimètres. Après la pluie, les rizières se parent de milliers de perles d’eau. Ces merveilleux paysages, sources d’inspiration pour les poètes, les photographes et les peintres, s’éteignent doucement à la nuit tombée. Il ne reste d’eux que l’odeur âcre de la terre humide et le chant sacré des grenouilles. Chaque soir, j’écoute avec le même plaisir le concert des batraciennes qui ressemble à une incantation à la pluie. Crôa ! Crôa ! Crôa ! 
Lorsque nous arrivons sur le parking du Tanah Lot, il fait gris et il pleut. Thierry descend le premier sous une pluie battante et loue pour quelques roupies des parapluies afin que chacun de nous puisse faire la visite au sec. Avant d’accéder au site, nous traversons tout un quartier de boutiques de souvenirs, un peu désert à cause du temps. Mes tongs sont trempées, mes pieds glissent sur la semelle intérieure en plastique. C’est assez déstabilisant, comme quand on marche dans la mer avec des tongs. Je finis par les enlever pour marcher pieds nus. Le contact avec le sol chaud, malgré la pluie, est surprenant et agréable. 
Puis le ciel se dégage presque complètement, le paysage est sublimé par la lumière de fin de journée.
Nous sommes à Tegallalan à environ 30 minutes de route d’Ubud. Même si ce ne sont pas les plus belles de l’île – la palme revenant aux rizières de Jatiluwih – nous sommes très heureux de pouvoir découvrir ce site magnifique et authentique. Bali, baptisée l’île des Dieux, possède des terres fertiles grâce à ses volcans – d’ailleurs le Mont Agung est toujours en activité – et le climat chaud et humide favorise la culture du riz. Les rizières font partie du paysage culturel de Bali depuis de nombreux siècles. L’île compte à ce jour cinq rizières en terrasse irriguées de façon traditionnelle grâce à des canaux et des barrages, l’eau provenant des rivières gonflées par la mousson. Le subak, système social coopératif visant la gestion de l’eau dans les rizières, repose sur une philosophie ancienne du Tri Hita Karana qui prône l’équilibre de l’esprit, du monde humain et de la nature. Aujourd’hui, grâce à la bonne gestion collective de l’eau, les riziculteurs peuvent continuer à cultiver leur riz de façon traditionnelle.
En passant devant le café Lotus, nous constatons qu’il est fermé, c’était notre point de rendez-vous dans une heure avec Thierry, coincé par un rendez-vous téléphonique professionnel. Devant le Palais d’Ubud, c’est la bousculade, chacun attend le début des festivités. D’un commun accord, nous décidons de rester à la même place, et Théophile propose de retourner au Lotus, un peu plus tard pour rejoindre Thierry, car dans la cohue, ce serait peine perdue pour lui de nous retrouver. 
C’est une chance incroyable de pouvoir assister au Nouvel An balinais qui est sans doute l’une des fêtes les plus importantes à Bali ! Avant-hier, lorsque nous sommes arrivés à l’aéroport, nous avons été surpris de voir une statue géante à l’allure effrayante. Il s’agissait d’un 
Un Ogoh-Ogoh est une créature fabriquée par les habitants de Bali dont le rôle est, la veille du Nyepi, de repousser les mauvais esprits qui souhaitent envahir l’île pour la nouvelle année. Tous les villages fabriquent leur Ogoh-Ogoh. Mais à Ubud, la capitale culturelle de l’île, nous avons droit à un magnifique défilé de monstres effrayants… Autour de nous, quelques jeunes danseuses magnifiquement parées se préparent pour la fête.
Le lieu s’appelle Khao Takiap, et même si « khao » signifie montagne en thaï, la colline ne ressemble en rien à une montagne, mais plutôt à une énorme rocher. Au pied du Khao Takiap, des familles sont attablées autour des plats de poissons ou de fruits de mer dans des petites gargotes qui semblent improvisées.
Nous montons les quelques escaliers jusqu’au Bouddha à flanc de colline et au Wat Takiap (temple). De là-haut, la vue est imprenable…
La dernière fois que nous sommes venus ici, Théophile devait avoir environ 5 ans. En s’installant à table, il me dit qu’il a des souvenirs précis de la terrasse et du fleuve, et pourtant ça date d’il y a 9 ans ! C’est notre ami Bruno qui nous a fait découvrir ce lieu magique. Nous nous dirigeons vers la terrasse extérieure qui donne directement sur le fleuve Chao Phraya. La nuit commence à tomber et tout est illuminé. C’est un rêve ! Les bateaux ont entamé leur danse folle sur le fleuve et se croisent dans les flots. C’est tellement beau que je voudrais que l’instant dure toujours.
